阿列娜·阿赫玛杜琳娜

“能不做吗？那就别做。可我做不到不做。我靠换着事情做、靠行动来休息。”

为何这位创始人重要 #

阿赫玛杜琳娜属于一个很小的群体：2000年代进入巴黎时装周官方日程、二十五年后仍在经营公司的俄罗斯设计师。她的大多数同代人——维卡·加津斯卡娅（Vika Gazinskaya）、只做高定的乌里扬娜·谢尔盖延科（Ulyana Sergeenko）、奥克萨娜·拉夫连季耶娃（Oksana Lavrentieva）后来与亚历山大·捷列霍夫（Alexander Terekhov）共创的品牌——要么收缩，要么停摆，甚至彻底关闭。据阿赫玛杜琳娜2025年11月接受RBC Style采访时所说，她的品牌是“2000年代创立、扛过了市场动荡的少数几个品牌之一”。她的故事之所以不同于一般的企业存续叙事，在于那场存亡危机就发生在她自己身上——一场合作破裂本可能在同一季里同时终结品牌和她的职业声誉，最终是一个女人“不在公开场合应战”的决定接住了它。她应对的方法是：对媒体保持沉默，在T台上做出无声而强硬的表态，并悄悄将那枚商标留在自己名下——这是一份关于创始人如何面对“比真相更难堪的传言”的性格样本。

从索斯诺维·博尔到第一个系列 #

阿赫玛杜琳娜在索斯诺维·博尔长大，芬兰湾畔的一座核工业小城，如今属于列宁格勒州，父母都是核工业工程师。她少女时代练过冬季两项，后来才转向美术学校——同一种自律，用在了一件家人没有替她选择的事情上。1995年，她考入圣彼得堡国立技术与设计大学服装设计系，那时俄罗斯的时装事业，据她后来回忆，还没有人觉得它是一门能教出来的手艺，更谈不上能做成生意。

她很快证明了这一点。2000年，还在读书的她已经横扫了一批俄罗斯青年设计师大赛——“海军部之针”、“年度之裙”、斯米尔诺夫国际大奖——并代表俄罗斯参加了意大利的Mittelmoda和瑞士的Gwand。毕业那年，与她比起来，很多从业时间比她长一倍的俄罗斯设计师，国际曝光度反而不如她。2001年4月，她在莫斯科俄罗斯时装周展出了首个成衣系列《И так будет с каждым》，与当时的丈夫、制作人阿尔卡季·沃尔克（Arkady Volk）共同创立品牌——他帮她开出第一家门店，也和她一起注册了商标。这是一场把自己名字押在标签上的赌注：不是挂靠别人门下做个副手，而是在一个如此年轻的市场里，全仓押上一门连能否活过第一个冬天都没有保证的生意。

它活了下来，而且活得更好。2004年与巴黎展厅MC2/Christine Mazza签约，由此进入了国际时装周的日程；2005年10月2日，在卢浮宫旋转木马厅，阿赫玛杜琳娜的“苍蝇歌唱家”系列——毛皮、窄脚裤与超长连衣裙演绎的童话意象——登上了巴黎时装周。此后这座时装屋在巴黎连续走秀约十三季，比几乎所有同期抵达的俄罗斯设计师都撑得更久。

那个日后定义了这座时装屋二十年的童话身份，据她自己所说，起初并未成形。她形容早期系列摇摆不定——在彼得大帝年代的意象、苏联图腾与1920年代的华丽风格之间游移——直到巴黎展厅的买手明确表示，他们要的是一季接一季都能被认出来的东西。2007到2008年前后，她与一家营销机构合作，提炼出“俄罗斯密码”的概念：苍蝇歌唱家、《鲁斯兰与柳德米拉》、迪姆科沃泥塑玩具、霍霍洛玛彩绘——这些民间与童话母题被重新演绎成高定，而非旅游纪念品式的俗艳复刻。这个细节打破了“设计师从第一天起就知道自己的标志性风格”这种过于干净的起源叙事：那个日后与一份地方政府特许经营协议挂钩的身份，说到底：买手只认能卖得出去的货，这种商业压力，才磨出了后来那个身份。

拒绝与蜂群搏斗 #

那笔协议之前的几年，生意早已受过考验。2008至2009年的全球经济下行，让销售额下滑三到四成，迫使公司裁员，也把阿赫玛杜琳娜推向更简单、更省成本的系列——一家年轻公司熬过经济衰退时那种普通的、悄无声息的损耗，没有戏剧性。2009年那场融资谈判，正是在这样的背景下才会发生：不是一个凭强势地位寻求增长资本的创始人，而是一个试图让成立五年的时装屋活下去的人。

到2009年，公司需要资金。阿赫玛杜琳娜与商人奥克萨娜·拉夫连季耶娃组建了一家合资企业——拉夫连季耶娃出资200万美元，买下三家关联公司一半的股权，意在发展品牌，避开阿赫玛杜琳娜后来所说的“迫在眉睫的财务危机”。协议签署时做出的一个决定，当时不起眼，事后却成了唯一重要的那个：阿列娜·阿赫玛杜琳娜这个商标本身，被排除在合资协议之外，始终留在她个人名下。

不到一年，这段合作就破裂了——用当时的说法，“决裂得非常激烈”。2010年，拉夫连季耶娃宣布退出，要求收回投资。据传，即将发布的秋冬系列样品不翼而飞，连为温哥华冬奥会闭幕式定制的礼服也未能幸免。记者波仁娜·雷斯卡（Bozhena Rynska）在Gazeta.ru上写得直白：2010年，围绕核心条款的分歧，把这家时装屋推到了几乎不复存在的边缘。传闻四起，有说涉及刑事案件的，也有说设计师已经逃往托斯卡纳、躲开即将到来的一切。据阿赫玛杜琳娜后来的说法，莫斯科时尚圈已经给她写好了讣告。

她没有出面澄清。取而代之的，是一场发布会：模特身着素白长袍，从未真正制作出来的服装图像被投影在布料上——一整个不存在的系列，被当作真实的作品呈现出来。她后来说，这来自一位心理医生的建议：蜂群扑来时，不要挥舞手臂。在传言的主场上应战——发声明、否认、公开交代与拉夫连季耶娃之间发生了什么——只会让别人继续替她定义这个故事的走向。她让那场秀替她说出了她不愿在采访中说的话，此外，一律沉默。

她手里握着的，是那枚商标。拉夫连季耶娃带走了她与阿赫玛杜琳娜共同创立的“Rusmoda”，后来又用它支持了亚历山大·捷列霍夫的品牌——据福布斯后来的报道，那家公司“经历了一场真正的战争”，最终在2020年前后停摆。阿赫玛杜琳娜守住了自己门楣上的名字。此后重建的一切——零售网络、副线、特许经营协议——都建立在她2009年拒绝拿上谈判桌的那一项资产之上。

她在2009年划下的那条界线——什么可以放进合作里、什么必须留在自己名下——这条界线事后很容易讲清楚，当时要守住却难得多。阿赫玛杜琳娜从未公开把这称为先见之明；她把随之而来的危机描述为自己“熬过来的”，而不是“化解掉的”。正是这份资产，让她与拉夫连季耶娃走向了不同的结局，也让她和那些同样面对财务压力却缺少保障的高定同行区分开来——后者全军覆没。

在近乎崩溃后继续建造 #

2010年后，阿赫玛杜琳娜重建的时装屋，结构上已经和那个几乎终结的旧版本不同。她2001年创立时只有一条高定线；到2017年，她推出了Dreams by Alena Akhmadullina，一条中端副线，价格带比巴黎秀场上的高定系列宽得多。事后看，副线似乎是顺理成章的一步。但对她那些只做高定的同行来说，这一步并不显而易见——其中不少人从未建立过第二条产品线，等到2022年西方渠道被切断，不少人才为当初这个选择付出代价。

第二次断裂来得毫无预兆，方式和上一次不同。2022年2月之后，这座时装屋被移出巴黎时装周官方日程，并失去西方多品牌渠道；她的丹宁“萨德科”系列原定在波士顿美术馆展出，但这场展览也被取消。阿赫玛杜琳娜告诉一位采访者，海外精品店“想要我们的产品，却买不了，也没法与我们合作”——有需求，却没有能接住需求的销售渠道。公司全面转向国内市场，把高定旗舰店迁到莫斯科客流更好的波扎尔斯基巷，并把更多筹码押在多年前就已建立的数字时装能力上，以及那些不依赖法国秀场席位的授权合作关系。

同一年，正是在2022年，她重新开始审视自己。阿赫玛杜琳娜成为了母亲，她用很朴素的话描述了随之而来的转变：有了孩子，她说，她才终于体会到活在当下是什么感觉——不必再到处奔波。这不是一个创始人为行业媒体讲述转型故事时会用的语言；更像是一个人在经历十年多的建立、守护和重建之后，终于自己开口承认：她想慢下来——这十年里，公司始终顶着她的名字。这份重新审视并没有把她拉出生意场——公司仍在继续扩张，2024年在TSUM（ЦУМ）百货新开高定专柜，同时对Dreams品牌做了焕新——但据她自己所说，这段经历改变了这份工作的意义，让她重新想明白自己为何在做这件事。

二十五年，冷静回望 #

2024年12月，阿赫玛杜琳娜接下一个新角色：出任下诺夫哥罗德政府背书的霍霍洛玛贸易之家创意总监，创立一个子品牌，把有数百年历史的民间彩绘工艺做成奢侈品授权生意，专柜开进了古姆百货——一家全球时装屋刚刚从这里撤出。州长格列布·尼基京（Gleb Nikitin）称这项安排是通过私人投资复兴传统工艺的范本——但这笔交易同时也补全了阿赫玛杜琳娜自身职业生涯的一个轨迹：从一个没有任何机构背书的大赛得主，到一家险些被投资方纠纷摧毁的高定时装屋，再到一位受地方政府信任、来守护国家级传统工艺品牌的创始人。

2025年11月27日，这座时装屋以回顾展“阿列娜的梦”（Сны Алены）庆祝了二十五周年，展览设在国家历史博物馆——展览能办进国家历史博物馆，这种待遇，十五年前那位举办素白长袍秀的设计师恐怕想都不敢想。这场展览之外，还有一份2024年早些时候颁发的PROfashion“品牌传奇”荣誉，专门表彰她“把民族身份变成商业战略、而非仅仅是设计素材”的做法——这是对商业架构的认可，而不只是对审美的认可。

在配合周年纪念进行的RBC Style专访中，阿赫玛杜琳娜用她自称的“医生式镇定”，讲述了自己四分之一世纪以来建造、近乎崩溃又重建的过程——这是一种职业性的抽离感，让她能在危机中继续工作，而不是绕着危机走。被问及为什么在经历多次决裂、在自己名下经营公司二十年后依然没有停下，她的回答很简单：“能不做吗？那就别做。可我做不到不做。我靠换着事情做、靠行动来休息。”这是一扇难得的窗口，让人直接看见十五年前催生出那场素白长袍秀的性情：不是为了效果而摆出的强硬姿态，而是一种在危机中坐不住、只能把自己交给行动而非争辩的本能。

如今，在她的名字挺过了这一切之后，她把自己形容为“才刚刚上路”——如果换一个伤痕更少的设计师这样说，会显得矫情；而从她口中说出来，这只是对一个已经比大多数同行都走得更远的人，最朴素不过的描述。

最后更新: 2026年7月25日